À peine plus de 130 âmes, une ruelle en marches, l’église baroque d’un ancien couvent et un château en ruine doté d’une terrasse. Quinze minutes suffisent pour en faire le tour – et l’on y reste pourtant tout l’après-midi.
Cochem → Beilstein → Cochem
Depuis Cochem, on remonte la rivière pendant une heure environ, écluse de Fankel comprise, jusqu’au ponton de Beilstein. Rester ou repartir aussitôt : à vous de voir.
Prix et avis : GetYourGuide (fr-fr), octobre 2026.
Beilstein à l’automneRive droite, au creux du grand méandre qu’on nomme Moselkrampe, Beilstein se situe un peu plus haut que Cochem sur la rivière. Le vieux centre est protégé dans son ensemble. Aucune industrie, aucune grande route de transit ne s’y est installée, et cela se voit : ruelles, colombages, toits d’ardoise.
Le passé du lieu est ancien. Une mention de 1268 fait du château un fief des Braunshorn ; en 1309, Henri VII autorise leur seigneur à bâtir une petite ville fortifiée sous ses murs et à accueillir dix familles juives. Les Metternich en sont les maîtres dès 1637, et le restent jusqu’en 1794, quand la France met fin au régime féodal. Le cinéma allemand s’est lui aussi servi de ce décor : on y a tourné entre autres Der Schinderhannes (1958), avec Curd Jürgens.
Un donjon pentagonal d’environ 25 m, sans doute du XIIe siècle, et une terrasse panoramique avec café, gâteaux et vin de Moselle. En 1689, les soldats français le réduisent en ruine, comme la Reichsburg de Cochem cette année-là. La ruine appartient aujourd’hui à la famille Herzer (Hotel Burgfrieden).
La rue-escalier raide qui mène à l’église baroque Saint-Joseph est le coin le plus photographié du village. Les Carmes sont arrivés dans les années 1630 ; l’église a été bâtie à partir de 1691. À l’intérieur, la Vierge noire, une statue mariale arrivée selon la tradition avec des troupes espagnoles en 1620.
En contrebas, une petite place où se dresse le Zehnthaus des Metternich, millésimé « Anno 1574 » ; on déguste dans sa cave. Autour, des tavernes avec terrasse.
Côté sud, sur l’arête de la butte du château : un cimetière juif fondé au XVIIe siècle, où se dressent quelque 110 stèles datées de 1818 à 1938 – souvenir discret d’une communauté présente ici pendant des siècles.
Le gros des visiteurs débarque d’un bateau parti de Cochem. Qui passe la nuit sur place profite des ruelles quasi vides le soir.
Une heure environ pour l’aller, écluse de Fankel comprise ; le retour prend une cinquantaine de minutes. Horaires 2026 : 10 h 30, 12 h, 13 h 30, 15 h, 16 h 15. Rien n’oblige à rentrer avec le bateau de l’aller. Toutes les options : croisière à Cochem.
De la gare de Cochem à l’arrêt du bac, en 22 minutes environ ; à peu près un bus par demi-heure dans la journée entre le 1er avril et le 1er novembre.
Entre Pâques et la fin d’octobre, une petite embarcation fait la navette d’une rive à l’autre, le matin de 9 h à 12 h puis de 13 h à 18 h. Utile à pied ou à vélo.
Le village est petit et le stationnement rare. Venez tôt, ou laissez la voiture à Cochem et prenez bateau ou bus.
Cochem → Beilstein
Bateau, repas et dégustation en un billet depuis Cochem.
Le bateau (une heure à peu près, écluse de Fankel incluse), le bus 712 (22 minutes environ) ou la voiture. De l’autre rive, Ellenz-Poltersdorf, un bac fait la traversée.
Comptez de deux à quatre heures : l’escalier, l’église, la ruine, un verre en terrasse. Pour savourer l’atmosphère, passez-y la nuit.
On dirait que le village a fermé les yeux voici plusieurs siècles : son centre est protégé en bloc et n’a jamais connu d’industrie ni d’élargissement.
Non : en saison (2026 : 2 avril–31 octobre), elle ouvre de 10 h à 18 h, sauf le lundi, jour de fermeture.
Dernière vérification : octobre 2026. Prix, dates et horaires peuvent changer – vérifiez auprès de l’organisateur avant de partir.
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